Η Ρετσίνα
“Ρετσίνα: το παραδοσιακό ελληνικό κρασί με τη μοναδική γεύση”
Η Ρετσίνα ήταν αρχικά το παραδοσιακό κρασί της Αθήνας. Αυτό συνέβη πριν από πολύ καιρό. Δύο χιλιάδες χρόνια, περίπου, και η Ελλάδα εξάγει αυτό το κρασί από τότε. Εκείνη την εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες έμαθαν ότι ο αέρας ήταν ο κύριος εχθρός του κρασιού, γι’ αυτό άρχισαν να χρησιμοποιούν ρετσίνι πεύκου για να σφραγίζουν το επάνω μέρος των αμφορέων στους οποίους αποθηκευόταν και μεταφερόταν το κρασί. Μάλιστα, το πρόσθεταν και μέσα στο κρασί, έτσι ώστε να σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα ανάμεσα σε αυτό και τον αέρα.
Αυτό το ρετσίνι προστίθεται ακόμη και σήμερα στον μούστο. Προέρχεται από το κωνοφόρο δέντρο «χαλέπιος πεύκη» (pinus halepensis). Ο λόγος για τον οποίο αυτό το κρασί μετατράπηκε στο παραδοσιακό κρασί της Αθήνας ήταν ότι τα κλήματα της Αττικής (της περιοχής γύρω από την Αθήνα) ανήκαν στην ποικιλία Σαββατιανό, η οποία ευδοκιμεί στη ζέστη και το ξηρό κλίμα της περιοχής. Επιπλέον, η αφθονία των πεύκων στην Αττική παρείχε το απαραίτητο ρετσίνι. Αρχικά, αυτό το κρασί αποθηκευόταν και μεταφερόταν στις διάφορες ταβέρνες σε βαρέλια.
Πολλά, πολλά χρόνια αργότερα, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος συγκεντρωνόταν στην Αθήνα, τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά. Τη δεκαετία του ’60, πολλές από τις ταβέρνες της Αθήνας και τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κρασιού κατεδαφίστηκαν λόγω της ραγδαίας αστικοποίησης. Η παράδοση αυτού του κρασιού σε βαρέλια σταμάτησε και η εμφιαλωμένη ρετσίνα κυριάρχησε. Αυτή η εμφιαλωμένη ρετσίνα έγινε επίσης για πρώτη φορά διαθέσιμη και εκτός Αθήνας.
Ήταν οικονομική και στα μακρινά νησιά ήταν συχνά το μόνο διαθέσιμο κρασί. Η κατανάλωσή της έφτασε τα εκατομμύρια μπουκάλια. Το ελληνικό κρασί έγινε συνώνυμο του ρετσινωτού κρασιού σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η κατάσταση στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά ριζικά από τότε. Ο αριθμός των αμπελιών στην Αττική έχει μειωθεί στο μισό και η εγχώρια κατανάλωση αυτού του κρασιού βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
Ρετσίνα
Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα ενθάρρυνε την εμπορική ανάπτυξη σε εκείνη την περιοχή, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των αμπελιών και επιταχύνοντας τη μείωση του κρασιού. Η αξία αυτού του τύπου κρασιού έχει γίνει σχεδόν λαογραφική. Πλέον το πίνουν περισσότερο οι ξένοι παρά οι ντόπιοι. Στις μέρες μας είναι πολύ λιγότερο ρετσινωμένη από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, αν και η χαρακτηριστική δροσερή της γεύση εξακολουθεί να αναζωογονεί τον ουρανίσκο.
Αυτός ο τύπος κρασιού στα βαρέλια των ταβερνών μπορεί να είναι εξαιρετικός, αλλά οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να προκαλέσουν οξείδωση και αλλοίωση του κρασιού. Για τον σκοπό αυτό, ίσως είναι πιο συνετό να την παραγγείλετε εμφιαλωμένη σε μια ταβέρνα. Είναι επίσης πάντα καλό να βεβαιώνεστε ότι είναι σφραγισμένη όταν φτάνει στο τραπέζι. Η γρήγορη ανακύκλωση των μπουκαλιών του Νέκταρ στις ταβέρνες εγγυάται τη φρέσκια γεύση της. Και, ευτυχώς, οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά λογικές ακόμη και σήμερα.
Ελληνικές Ταβέρνες και τα Βαρέλια Κρασιού
Λίγες εμπειρίες αποτυπώνουν την ουσία της ελληνικής ζωής όσο μια βραδιά σε μια παραδοσιακή ταβέρνα, την παλλόμενη καρδιά κάθε χωριού, νησιού και παραθαλάσσιας περιοχής. Κάτω από κληματαριές, ανάμεσα σε γέλια και τον ήχο του μπουζουκιού, η ταβέρνα δεν είναι απλώς ένα μέρος για φαγητό, αλλά ένας χώρος όπου η φιλία, το φαγητό και η ιστορία περιπλέκονται.
Στο επίκεντρο αυτής της διαχρονικής σκηνής βρίσκονται συχνά τα βαρέλια αυτό του κρασιού, παρατεταγμένα πίσω από τον πάγκο ή στις δροσερές γωνιές του κελαριού. Αυτό το κρασί, ένα από τα πιο εμβληματικά κρασιά της Ελλάδας, έχει αρχαιότατες ρίζες: ήδη πριν από 2.000 χρόνια το κρασί σφραγιζόταν σε αμφορείς με ρετσίνι πεύκου για να συντηρηθεί κατά τη μεταφορά, ένα τέχνασμα που χάρισε στο κρασί το ξεχωριστό του άρωμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η τυχαία γεύση έγινε μια αγαπημένη παράδοση, μεταμορφώνοντας αυτό το κρασί σε σύμβολο ελληνικής ταυτότητας και φιλοξενίας.
Στις παλιές ταβέρνες, το κρασί σερβίρεται ακόμα απευθείας από τα βαρέλια σε απλά ποτήρια ή καράφες, με το χρυσό του χρώμα να λάμπει στο φως. Συνδυάζεται τέλεια με μεζέδες, χταπόδι στα κάρβουνα, τηγανητά κολοκυθάκια, ελιές και φέτα, δημιουργώντας μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις ρετσινάτες νότες και τη γεύση της θάλασσας.
Μουσική, Ρεμπέτες και Νέκταρ
Στο γεμάτο καπνούς φως μιας ελληνικής ταβέρνας, εκεί όπου τα γέλια σμίγουν με τις απαλές νότες του μπουζουκιού, το πνεύμα της Ελλάδας ζωντανεύει μέσα από τις μελωδίες του ρεμπέτικου και τη γεύση της Ρετσίνας. Η μουσική και το κρασί σχηματίζουν ένα μοναδικό ντουέτο που αφηγείται την ψυχή της χώρας.
Το ρεμπέτικο, που συχνά αποκαλείται το «ελληνικό blues», γεννήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και στις προσφυγικές συνοικίες της Σμύρνης. Οι ρεμπέτες, μουσικοί και ακόλουθοι, τραγουδούσαν για τον έρωτα, την απώλεια, την ξενιτιά και την ανθεκτικότητα. Με μπουζούκι, μπαγλαμά και κιθάρες, δημιουργούσαν έναν ακατέργαστο και συγκινητικό ήχο, που αντανακλούσε τα πάθη και τις δυσκολίες της ζωής.
Στις ταβέρνες όπου το ρεμπέτικο άκμαζε, η Ρετσίνα έρρεε άφθονη. Σερβιρισμένη απευθείας από τα βαρέλια, το ρετσινάτο άρωμά της πλημμύριζε τον αέρα, ενώ τα ποτήρια τσούγκριζαν για τη φιλία και την ανυποταξία. Ο γήινος και πευκώδης χαρακτήρας του κρασιού καθρέφτιζε την αυθεντικότητα της μουσικής: απλός, δυνατός και ανεπιτήδευτος.
Ακόμη και σήμερα, όταν τα ρεμπέτικα τραγούδια αντηχούν από μικρά μπαράκια και καφενεία δίπλα στο κύμα, αυτό το Νέκταρ παραμένει πιστός σύντροφος. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς μια ζεστή αθηναϊκή νύχτα: ένας μουσικός παίζει σε μια γωνιά, οι ντόπιοι τραγουδούν μαζί και το άρωμα από ψητές σαρδέλες και πευκώδες κρασί πλανιέται στον αέρα.
Μαζί, ρεμπέτικο και Ρετσίνα δεν είναι απλώς μουσική και ποτό, αλλά σύμβολα της ελληνικής ταυτότητας, της χαράς και της ανθεκτικότητας, καθώς και του αδιάρρηκτου δεσμού ανάμεσα στην τέχνη, την καθημερινή ζωή και την ανθρώπινη καρδιά.
Στη Ρόδο παράγεται μία από τις καλύτερες, η C.A.I.R.